Основной причиной неисправности подшипника является гул или выработка металла в удерживающей скобе. Внешняя обойма начинает смещаться вдоль горизонтальной плоскости.

Процесс замены узла не является технически сложным. Эту работу вполне можно проделать в гаражных условиях. Конечно, в идеале работу стоит выполнять на подъемнике. Чтобы получить доступ к приводному узлу необходимо:

1. Снять переднее колесо со стороны заменяемого сборочного узла.

2. Открутить ступичную гайку (головка на 30) и вынуть вниз шаровую опору.

Для этого нужно открутить удерживающую гайку и выкрутить болт с помощью головки на 16. Выбить шаровую опору из зацепления для освобождения поворотного кулака.

3. Отвести отсоединенный кулак в сторону. Приступить к освобождению привода.

Промежуточный подшипник находится внутри удерживающего хомута из силумина, изготавливаемого в двух исполнениях. Первый вариант изготавливался до 2008 года.

Демонтаж привода в сборе

Теоретически для снятия узла довольно открутить зажимные гайки скобы. Далее сдвигая вал по горизонтальной оси в сторону, вынуть сборочный узел из зацепления. Но на практике он сильно пригорает к поверхности скобы. Поэтому придется снимать всю конструкцию в сборе, предварительно выполнив следующие действия:

1. Слить масло с коробки.

Для дополнительного удобства снимается защита. Откручивается сливная пробка и сливается масло в чистую емкость. На автоматических коробках переключения передач слитие не проводится.

Современные скобы крепятся уже на один болт. Резьба нарезается только наполовину. Пугаться этого не стоит, так как по задумке технологов специальный болт сам нарежет дополнительную резьбу при затяжке до упора.

2. Выкрутить фиксирующие скобу болты.

3. Снять привод с хомутом из силумина.

Для этого рукой отодвинуть привод в сторону, и ударами молотка по краю скобы выбить привод из зацепления. После чего можно изъять узел наружу.

4. Вынуть упорную шайбу, находящуюся на краю крепления привода.

Подшипник лучше протаскивать через всю длину вала, не разбирая его на месте посадки. Это также связано с привариванием его к посадочной поверхности. Времени на снятие уйдет гораздо больше.

5. После того как шайба сбита, открутить два болта на креплении скобы и легкими ударами сместить подшипник по поверхности вала до полного снятия.

Удары должны быть легкими, так как материал скобы изготовлен из силумина. Любое неаккуратное движение может привести к ее замене.

При снятии скобы можно наблюдать внутренне уплотнительное кольцо для лучшего уплотнение посадочной поверхности. Со временем его разъедает, и оно разваливается на части.

6. Разжать и вынуть стопорное кольцо.

После изъятия кольца остается сбить подшипник с помощью молотка и зубила.

Установка нового сборочного узла

Новый подшипник скольжения забивается с помощью старой обоймы и рожкового ключа на 41. Для этого нужно:

1. Надставить ключ. Ударами по его боковой части загнать подшипник до упора.

2. Установить стопорное кольцо.

Если скоба старого образца, нужно зачистить ее внутреннее отверстие, одеть, затянуть и установить привод на место.

Новая скоба прикручивается к автомобилю без привода. Далее выполняются следующие этапы:

• зачистить участок вала под сальник и установить металлический пыльник;

• залить масло в коробку (в среднем понадобится 2.5 литра масла);

• после установки привода закрыть удерживающую подшипник скобу и зажать ее болтом.

Важно обратить внимание на состояние сальника. Он не должен иметь деформацию или подтеки. Если обнаружится дефект, лучше сделать замену сразу. Также стоит еще раз смазать рабочую поверхность сальника. Установить оставшиеся детали автомобиля (защиту, шаровую опору, колеса) на свои места.